1934 augusztusában a Time magazin húzott egy merészet: az első női divattervezőként címlapra tette Elsa Schiaparellit, aki szerintük „őrültebb és eredetibb, mint a legtöbb kortársa. A leggyakrabban a zseni kifejezést használják a hölgyre, aki még a legközelebbi barátai számára is rejtély marad.”

Amikor a divat jut az eszünkbe, általában az eleganciára, szépségre, ragyogó szabásvonalakra gondolunk. De Elsa Schiaparelli számára, aki a 20. század egyik legújítóbb szellemű divattervezője volt, a divat egy különálló nyelvet jelentett. Merész ötleteket, provokációt, normabomlasztó gondolatok sorozatát.

A merész alkotásairól, szürrealista dizájnjairól és a nőiség témájához való félelem nélküli közelítéséről ismert Schiaparelli úgy forradalmasította a divatot, hogy álmai messze túlnyúltak a hétköznapokon.

„A divattervezés korántsem szakma, inkább művészet. Az egyik legnehezebb és leginkább csalódást keltő művészet, hiszen amint megszületik egy ruha, máris a múlthoz tartozik. Nem marad a jelenben és a falhoz rögzítve, mint egy festmény, és nem őrzi meg hosszú létezését, mint egy könyv.” Elsa Schiaparelli szavai remekül tükrözik, hogy mit gondolt szakmájáról és a világról. És az is hamar kiderült, hogy mindig tudta, mások mire vágynak.

Elsa Schiaparelli rút kiskacsából grófné lett

Ez a képessége minden bizonnyal saját gyerekkorára vezethető vissza, ami magányosan, érzelmek nélkül telt egy hatalmas római palotában. A családi származásra nem lehetett panasz, hiszen Elsa Schiaparelli egy piemonti értelmiségi családban született 1890. szeptember 10-én. Édesanyja Medici felmenőkkel büszkélkedhetett, apja az egyik legrégebbi tudományos intézmény könyvtárosa volt, nagybátyja híres csillagász, unokatestvére pedig ismert egyiptológus és szenátor.

A csillagászati érdeklődés tehát adott volt – ahogyan más is.

Mivel anyja rendszeresen megjegyezte, hogy mennyire csúnya, a hatéves Elsa elhatározta: virágokkal fedi be az arcát.

Magokat szerzett a kertésztől, amiket aztán a szájába, fülébe, sőt a torkába is tett, abban a hitben, hogy majd a melegtől kinőnek.
Később, a filozófiát tanuló Elsa szenvedélyesen rajongott a költészetért, 21 évesen ki is adta versgyűjteményét. Arról álmodozott, hogy költő lesz, családja azonban nem örült ennek, így inkább egy svájci kolostorba küldték.

Korabeli divatbemutató Schiaparelli kreációival (Fotó: Bert Hardy/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Két év múlva Elsa Londonba szökött egy teozófiai konferenciára, amelynek másnapján igent mondott az előadó lánykérésére. Arra már nem volt ideje, hogy kiderítse: a grófi címmel büszkélkedő William de Wendt De Kerlor valójában egy csaló, akit sarlatán munkássága okán deportáltak.

Karizmatikus férje asszisztense lett, és együtt az Egyesült Államokba tették át székhelyüket. A svájci-lengyel hipnotizőr mellett Schiaparelli ingyen leckéket vehetett az önreklámozás tudományából. Gogónak becézett lányuk New Yorkban született meg 1920-ban, és ekkortájt nem úgy tűnt, hogy Elsa egyszer a haute couture állócsillaga lesz. Aztán 1924-ben elvált a férjétől…

Elsa Schiaparelli ragyogása a fények városában

És hol máshol is kezdhetett volna új életet, mint a fények városában? Az 1920-as évek Párizsa a művészet, a modernitás, az innováció vibráló metropolisza volt, ahol a legnagyobb elmék találkoztak egymással. Tombolt az avantgárd mozgalom, és Elsa Schiaparelli fejest ugrott a kínálkozó lehetőségekbe.

Egyedülálló anyaként a kényszerűség vitte rá a tervezésre, de minden öltéssel közelebb került hozzá, hogy végre betöltse hivatását. Az áttörés 1927-ben következett be, amikor bemutatták mára már ikonikussá vált „trompe l’oeil” pulóverét – egy kötött remekművet, amely egy masni optikai illúzióját jelenítette meg.

A divatvilág felbolydult, mindenki ilyen sálas felsőt akart magának.

Merészség, meglepetés és elegancia egyedi keveréke jellemezte Elsa Schiaparelli divatterveit. Hatalmas ugrással lépett ki a nőiesség hagyományos kereteiből, hogy játékosan felrúgja az alázatos asszonyi külsőre vonatkozó szabályokat. Vakmerő szín- és anyagválasztásaival megteremtette a statement divat fogalmát, így vonult be a jajrózsaszín, a műanyag és a celofán a divat világába. De a válltömést is ő tette igazán trendivé.

Salvador Dalí és a homárruha

A tudattalan iránti érdeklődését az első házasságánál sokkal jobban kielégítette a szürrealistákkal való együttműködése. Salvador Dalí közeli barátja volt, közösen dolgoztak híres kreációján, a homárruhán, sőt a katalán művész tervezte meg Schiaparelli üzletének belsejét, amely egy madárkalickát idézett.

Elsa Schiaparelli divattervező élete Az Elsa Schiaparelli és Salvador Dalí által tervezett homárruha 1937-ből (Fotó: Dominique Maître/WWD/Penske Media via Getty Images)

A meghökkentés és a drámaiság jegyében alkotott, meggyőződése volt, hogy a divat az egyéni és a társadalmi megnyilvánulás egyik formája. Elutasította Coco Chanel visszafogott eleganciáját, és ehelyett a nők rettenthetetlen mivoltát tűzte zászlajára. Sokan úgy vélik, hogy a két rivális közül Schiaparelli volt a tehetségesebb, mégis a kitartóbb Chanel lett az ismertebb.

Hollywood is megőrült Elsa Schiaparelli kreációiért

Elsa Schiaparelli hírneve messzire ért, gyakorlatilag fél Hollywoodot felöltöztette – Greta Garbótól Katherine Hepburnig. De a hírességek és az átlagpolgárok mellett az arisztokraták is keresni kezdték ruhakölteményeit, különleges kalapjait. Wallis Simpson például előszeretettel válogatott darabjai között.

A divattervező öröksége ma is tovább él a kifutókon (Fotó: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Schiaparelli könnyedén megfogadta saját tanácsát, azaz hogy „merj más lenni”. Ő használt először műselymet, vastag bársonyt, lurexet, átlátszó esőkabátot. Elképesztő drámai érzékével színházat varázsolt a divatból, minden kollekciója látványos és meglepetésekkel teli volt.

A világháború és Dior elsöpörte a merészséget

A második világháború Schiaparelli életén is mély nyomott hagyott. Mire 1942-ben elhagyta Franciaországot, hogy ismét az USA-ba menjen, a nyugati kormányok egy részének meggyőződése volt, hogy a divattervező a Vichy-kormánynak kémkedik. Tengerentúli tartózkodása során az FBI végig aktát vezetett róla. Végül mégis Christian Dior és New Look nevű ultra nőies kollekciója jelentette a Schiaparelli-birodalom végét – legalábbis egy időre.

1954-ben bezárta párizsi üzletét és publikálta memoárját, amelyben egyes szám harmadik személyben ír egy boldogtalan lányról, aki magokat ültetett a fülébe. 1973-ban halt meg, 83 éves korában, páratlan örökséget hagyva maga után, amely kiapadhatatlan inspirációként szolgált a divat nagyjai, például Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood és Alexander McQueen számára. Manapság az „újraélesztett” Maison Schiaparelli szintén a hírességek nagy kedvence, a márka jelenlegi kreatív igazgatója Daniel Roseberry.

A Schiaparelli divatház alkotásait korunk hírességei is szívesen viselik, itt például Bella Hadid látható a 2021-es Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: Samir Hussein/WireImage)

Elsa Schiaparelli egész karrierje egy kérdést boncolgatott: elég bátor vagy ahhoz, hogy kitűnj? Miközben manapság a nők már nem félnek megkérdőjelezni a társadalmi normákat, a divattervező öröksége arra emlékeztet minket, hogy a divat nem csupán viselet, megjelenés, hanem kiállás is. Egyszer megjegyezte: „Nehéz időkben a divat mindig felháborító.” És Schiaparelli soha nem félt felháborító lenni.

Elsa Schiaparelli szalonjában kezdte karrierjét anak idején Hubert de Givenchy

Kiemelt kép: Elsa Schiaparelli – Fotó: Atelier Dorvyne/ullstein bild via Getty Images